Construcción Artesanal de Instrumentos de Cuerda

2010-11-17T04:09:00.000-08:00

Instrumentos en Construcción

Guitarra Personalizada

Les Paul

Mango: Caoba

Diapasón: Palisandro
Cuerpo: Caoba
Tapa: Arce liso

Continuará......

2010-05-15T06:41:00.000-07:00

Instrumentos en Venta

Guitarra Clasica

Mango: Cedro Boliviano
Diapason: Guayacan
Puente: Guayacan
Tapa: Pino Abeto Alemán
Fondo y Aros: Algarrobo
Cejillas: Hueso
Lustre a muñeca con goma laca.
Incluye estuche rigido liviano.

Precio: u$s 500 VENDIDA

2010-05-01T17:39:00.000-07:00

Importancia de Las Maderas

2010-01-25T04:39:00.000-08:00

Muchas veces escuche decir: "A una guitarra electrica le pones buenas pastillas y suena bien sin importar de que madera este construida", bueno esto es cierto, pero la guitarra solo va a sonar “bien” y lo que todos queremos es que nuestra guitarra suene “excelente”, que tenga un gran sustain o un gran ataque y que tenga una afinación lo más perfecta posible; para lograr esto se requiere que las partes de un instrumento se ajusten lo mejor posible. No vamos a lograr el máximo de un instrumento solo por ponerle micrófonos buenos o solo por ponerle cuerdas de calidad o solo porque este construido de buena madera. El instrumento es un conjunto de detalles; cualquier desajuste en cualquier parte de un instrumento puede cambiar el sonido final. Por eso es tan importante que cada pieza de nuestro instrumento sea lo más correcta posible.
Hay muchos factores físicos de la madera que determinan el tipo de sonido o timbre que podemos conseguir con ella. Y hay que tener en cuenta que cualquiera de estos aspectos no puede valorarse separadamente, solo el conjunto de estas características puede darnos la idea de cómo puede sonar la madera en un instrumento. Vamos a hablar de los aspectos más importantes:

Peso
De el depende si nuestro instrumento tendrá un buen o mal sustain o un buen o mal ataque. Las maderas pesadas nos aportan mas sustain, en cambio las más livianas suelen ser mejores en cuanto al ataque. Cuanto mayor sea el peso, mas estabilidad tendrá la cuerda y por consiguiente vibrara durante mas tiempo. En cambio las maderas más livianas al tener menor densidad, entran mas fácilmente en vibración con la cuerda pero amortiguan parte de la energía de la misma.
El peso de las maderas en muy importante en las guitarras acústicas donde se busca reducirlo al mínimo.

Resistencia
Este factor influye considerablemente en el timbre de la madera. La cantidad de armónicos, así como el tono grave o agudo de la misma.
Hay que destacar que la resistencia no siempre esta vinculada con el peso. Puede haber maderas livianas y resistentes o pesadas y de fácil rotura (rajaduras).

Elasticidad
Esta propiedad es quizás mas critica en la madera que vamos a emplear para construir el mástil. Aquí se necesita madera fuerte, elástica y que sea deformable para poder ajustar bien el mástil, pero también es muy importante que la deformación no sea permanente. Cuando aflojemos el tensor, el mástil debe volver a su posición neutral. El arce o también conocido como maple, es la madera ideal para esto. Es el tipo de madera mas empleado en la construcción de mástiles para guitarras y bajos eléctricos. Aunque también son muy buenas maderas el wenge y la caoba, esta ultima es la empleada en las guitarras Gipson Les Paul.

Humedad
Es importantísimo que la madera este bien seca para poder ser empleada en la construcción de un instrumento. Solo en condiciones especiales de secado, secado al aire, deshumidificación, etc.. correctamente llevadas a cabo podremos asegurarnos que la madera realmente cumple requisitos necesarios para ser empleada en un instrumento.
Cuando la humedad de la madera es menor o igual al 12% podemos decir que está en condiciones para ser utilizada. Cuantas veces hemos oído que cuando más vieja es la madera o cuando más tiempo ha sido secada, mejor sonara el instrumento. Esto es verdad aunque hay que tener en cuenta la forma en la que se guardó la madera. Si una madera es muy vieja pero fue guardada en un lugar con poca corriente de aire y húmedo, seguramente esa madera no será lo suficientemente estable ni estará lo suficientemente seca como para ser utilizada. Por otro lado una madera mas nueva pero con un correcto proceso de secado, seguramente estará en mejores condiciones que la anterior.
La madera húmeda no transmite correctamente las frecuencias de las notas agudas ni de las graves y el sonido en general es opaco. Esto se debe a que las paredes de las fibras de la madera están blandas por el agua que contienen. Cuando la madera esta húmeda, esto no afecta solamente al timbre sino también la estabilidad de la misma.

El Corte
Hay dos tipos de cortes que a nosotros nos interesa. El corte radial y corte tangencial. El primero consiste, en términos generales, en que los anillos de crecimiento aparecen situados verticalmente o con un ángulo superior a 45 grados. Por el contrario, en el corte tangencial, los anillos están situados horizontalmente o con un ángulo menor a 45 grados. La madera con corte radial es más resistente a la flexión y este tipo de corte es mas adecuado para la construcción de mástiles. En el cuerpo de una guitarra eléctrica se utiliza el corte tangencial para buscar mostrar el dibujo de la madera, aunque lo ideal seria utilizar siempre el corte radial, lo cual si es de muchísima importancia en instrumentos acústicos.

Laminado
La madera no es un material con la misma consistencia en todas sus partes. Dependiendo de la veta y el grano, y por supuesto del contenido de humedad, ésta puede sufrir deformaciones. Para evitar este problema se emplea la técnica de laminado de las maderas, que consiste en encolar varias piezas de madera pero en el sentido del grano (anillos de crecimiento) opuesto. Con esta técnica se consigue que el bloque tanga mas estabilidad y más resistencia y por lo tanto menos probabilidad de sufrir deformaciones. Donde más podemos aprovechar las ventajas de esta técnica es en el mástil. Estos deben estar encolados de 2 o tres partes, y así conseguiremos un mástil mucho mas resistente. Esto es en el caso en que la madera empleada no tenga una buena veta o no estemos seguros de su estabilidad, en caso contrario yo prefiero los mástiles construidos de una sola pieza.

Conclusión
Un instrumento de calidad será el que tenga todas sus partes correctamente seleccionadas, trabajadas y ensambladas. La madera es muy importante como también lo son los micrófonos, las cuerdas, los potenciómetros, el puente, etc.. El músico que desea un instrumento con mucho sustain, como por ejemplo un blusero, le quedara mas a su medida una guitarra tipo Les Paul, la cual tiene una gran masa de madera que permitirá que las vibraciones se mantengan por mucho mas tiempo. En cambio para los músicos que necesitan un gran ataque, como por ejemplo un guitarrista de Heavy que toca a gran velocidad, no necesita del sustain, y si de una guitarra con menor masa de madera, como una Strato.
Sea cual fuese la elección del modelo de la guitarra o bajo, siempre que este bien construida y con buenos materiales, sin duda tendremos un excelente instrumento.

Curso de construcción de guitarras y bajos

2009-10-29T18:26:00.000-07:00

En este curso aprenderás a construir la guitarra o bajo
que prefieras, comenzando desde cero hasta la puesta a punto final.
Es totalmente personalizado y no hay mas de 2 alumnos por turno.
La duración del curso es de aproximadamente 10 meses,
para instrumentos eléctricos y 20 meses para instrumentos acusticos,
depende de cada alumno en particular y de la dificultad
del instrumento a construir.
En mi taller estarán a tu disposición todas las herramientas necesarias.
Consta de una clase semanal de 2 1/2 hs,
los unicos horarios son a la tarde,
de 15 a 17.30 hs o de 18 a 20.30 hs
de lunes a viernes.
Aire acondicionado.
Consultar horarios y dias disponibles.

Algunas fotos de los alumnos.

Encolando el diapasón de su telecaster.

Trabajando el espesor del diapasón de ebano de su Parker Fly

y acá por fresar el canal del tensor.

Mango fresado

Haciendo los cortes para los trastes

Encolando el ensamble del cuerpo de Les Paul

Cortando las piezas del mango

Pintando la strato

Seguimos con la Les Paul

Telecaster Terminada

Telecaster Thinline en proceso
Incrustacion en diapason de ebano

2009-06-06T11:08:00.001-07:00

Instrumentos Terminados

Ukelele

Tapa: Pino Abeto Alemán

Fondo y aros: Caoba de Honduras

Mango: Cedro Boliviano

Diapasón: Ebano

Guitarra Clasica

Tapa: Pino Abeto Alemán

Fondo y Aros: Algarrobo

Diapasón: Guayacan

Mango: Cedro Boliviano

Guitarra Clasica de Palisandro

Mango: Cedro Boliviano
Tapa: Pino Abeto Alemán
Fondo y Aros: Palisandro de la India
Diapasón: Ebano
Puente: Palisandro de la India
Clavijero: Holandes con clavijas de madera
Cejillas: Hueso
Lustre a muñeca con goma laca

Stratocaster

Mango: Arce laminado con Nogal
Cuerpo: Fresno Americano
Accesorios: Gotoh
Micrófonos: Dimarzio

Lap Steel

Cuerpo y mango: Arce
Diapasón: Wengue
Tapa: Caoba
Accesorios: Económicos
Micrófono: Dimarzio Twang King

Les Paul

Cuerpo: Caoba
Mango: Caoba
Tapa: Arce
Diapasón: Palisandro de la India
Incrustaciones: Nacar
Clavijas y Puente: Gotoh
Microfonos: Gibson Classic 57
Potenciómetros y Llave Selectora: Gibson

Construcción de Guitarra Clasica (Terminación)

2009-06-06T10:51:00.001-07:00

Espacio en construcción...

Construcción de Guitarra Clasica (Armado)

2009-06-06T10:50:00.000-07:00

Lo primero que hago al comenzar a armar una guitarra es encolar los aros al mango. Los mismos van encastrados en los cortes que tiene el mango a la altura del traste 12.

Luego sigo con el encolado del fondo.

Para segurarme que la guitarra queda centrada le pego un hilo desde la paleta hasta el taco inferior y me aseguro que coincida con la linea central trazada en el mango.

Ahora se encola la tapa.

Espacio en construcción

Construcción de Guitarra Clasica (Aros)

2009-06-06T10:45:00.000-07:00

A los aros se le rebaja el espesor hasta aproximadamente 2mm.

Los dejé sumergidos en agua durante algunas horas y luego los doblé aplicándole calor con un aparato eléctrico que sirve para dicha tarea.
Quedan prensados para que se terminen de secar con la forma deseada.

Luego se le encolan los contraaros, que son varillas de 13mm de alto por 4mm de espesor y en este caso las hice de cedro. Tambien se las dobla con calor.
La función que cumplen es de aumentar la superficie de contacto entre los aros y el fondo y la tapa.

Luego de redondear los contraaros, solamente para que queden mas prolijos, se le encola el taco inferior que es el que une a los aros. Tambien de cedro.

Se corta la parte de los aros que van encastrados en el mango con la misma inclinación que le dimos a los cortes en el mango.

Los aros están listos

Guitarra de algarrobo

2009-01-12T09:39:00.000-08:00

Esta es una guitarra clasica construida con toda mi dedicacion, como comunmente lo hago con cualquier instrumento que tengo en construcción o reparación.

Los materiales usados son:

Tapa: Pino Abeto Aleman

Fondo y Fajas: Algarrobo

Mango: Cedro Boliviano

Diapasón: Guayacan

Puente: Guayacan

Cejillas: Hueso

Trastes: Alpaca Alemana

Clavijero: Nacional

Cuerdas: Hannabach

Lustrada a muñeca con Goma Laca

El resultado final fue muy satisfactorio. Este instrumento presenta una gran comodidad para el músico; con un peso muy equilibrado; curvatura del mango muy cómoda; excelente volumen y calidad de sonido.

El que desee probarla puede contactarme por mail o teléfono para coordinar día y horario.

Construcción de Guitarra Clasica (Fondo)

2008-04-04T23:55:00.000-07:00

Para el fondo voy a utilizar Caoba.

Primero voy a hacer un adorno para la union del fondo. Se trata de un filete de nogal de 5mm y dos filetes a los costados; uno blanco (de una madera blanca) y uno de nogal. Para encolar estos filetes entre sí, me he inventado un metodo que no se si sera el mejor pero a mi me funcionó de maravilla.

Como se puede ver en la foto, se trata de una herramienta (por llamarlo de alguna manera) que me permite prensar los filetes.

Así quedó

Ahora ya tengo todo para empezar con el ensamble del fondo.

El ensamble se hace con la misma técnica que utilicé para la tapa, solo que al tener un filete en la unión, primero he encolado una de las mitades del fondo al filete y luego la otra mitad.

Una vez pasado el tiempo necesario encolo la otra mitad

Listo el ensamble tuve que dejar lista una de las caras, y luego corté parte de la forma. Dejando los extremos cuadrados para poder apoyar la madera contra la pared y que no se me gire al pasarle el cepillo.

Cuando llegué al espesor deseado, terminé de cortar la forma.

Ahora debo encolar refuerzos en la unión, llamados “Tapa Juntas”; son pequeños trozos de pino abeto, con veta perpendicular al ensamble, que tienen un espesor de no mas de 2mm y el ancho puede variar dependiendo del sector a reforzar. Si el filete del ensamble es mas ancho, entonces será mas ancho el refuerzo. En este caso tiene una medida aproximada de 20mm.

Debería quedar así:

En la foto, los refuerzos están presentados pero no encolados.

Ahora se viene el encolado.

El fondo lleva tres barras transversales que le dan una cierta curvatura que aporta al sonido y la resistencia.

Estas barras tienen un espesor de 7mm y 20mm de altura.
En este caso las hice de pino abeto y por supuesto con veta radial.

Lo primero es adaptar las barras a la curvatura de la camilla. Deben quedar perfectamente adaptadas para garantizar que el fondo se va a adaptar de la mejor manera a la curvatura de la camilla y quedaran bien encoladas evitando dejar huecos entre las barras y el fondo.

Aquí se puede ver el encolado de las barras.

Barras encoladas.

Ahora las he rebajado como las barras de la tapa.

El fondo está terminado. ahora debo seguir con las fajas (aros).

Construcción de Guitarra Clasica (Tapa)

2008-03-15T09:42:00.000-07:00

Para la Tapa voy a utilizar Pino Abeto Alemán, que es la mejor madera para esta pieza de la guitarra clasica.

Como se ve en la foto, tiene muy buena veta y en uno de los costados tiene parte de la corteza. La veta debe ser lo mas derecha posible y cuanto mas juntas esten mejor.

Ahora debo hacer el ensamble de las partes. Para esto voy a utilizar un cepillo metalico acostado haciendolo correr por todo el largo de la madera hasta lograr dejar lo mas parejo posible la superficie a ensamblar.

Paso el cepillo, como dije antes, hasta que al enfrentar las partes vea que no pasa luz en el ensamble. El ensamble es una parte fundamental en la construcción de cualquier instrumento, un ensamble mal significaría el futuro desencolado de la union.

Una vez listo procedo al encolado, para esto he utilizado gomas y 3 varillas. Como se ve en la foto.

Los torozos de papel son para que no se pegue la goma contra la madera.

Luego de dejar reposar el encolado durante 24 Hs. debo elegir el lado de la tapa que voy a dejar hacia afuera y la emparejo con cepillo y lija hasta terminarla.

Una vez lista una de las caras, trazo la forma de la tapa y corto con una sierra caladora de mano. He dejado cuadradas las puntas para poder apoyar la tapa contra la pared y trabajarla mejor.

Cortada la forma, comienzo a buscar el espesor necesario sacando madera del lado que me quedó sin terminar. El espesor ronda en los 2mm pero esta no es una medida exacta ya que depende de la dureza de cada tapa en particular, ya que no todas son iguales. Hay que encontrar un equilibrio entre dureza y sonoridad. Esta no es una tarea facil y se requiere de experiencia.

El paso siguiente es marcar la posición de la boca. Yo voy a utilizar un largo de escala de 650mm, por lo tanto el traste 12 se encuentra a 325mm y la boca debe estar a la mitad entre el traste 12 y el puente, o sea a 162.5mm. , por lo tanto ésta es la distancia que va a quedar entre el borde de la tapa y el centro de la boca.

Entonces una vez ubicada le pongo algunos trozos de cinta para que no se me mueva al marcar. Para marcar se utiliza trincheta.

Con mucha paciencia se profundiza el canal con formón y para terminar se le puede pasar un micro cepillo que me he fabricado yo mismo.

Hay que tener mucho cuidado de no pasarse en la profundidad ya que la tapa es muy fina. Miren la foto poniendole una luz detras.

Despues de tanto trabajo por fin llegó el encolado de la boca. Yo utilizo cola caliente o cola animal, es el pegamento ideal para instrumentos musicales. Es mas dificil de aplicar que la cola vinilica pero es mucho mejor.

Para que no se quede pegado el taco redondo contra la boca le pongo un trozo de papel, que luego podemos retirar con facilidad.

En este momento comienza lo mas delicado en el proceso de la colocación de la boca, que es rebajarla hasta que quede al ras de la tapa, pero teniendo muchisimo cuidado de no lartimar la tapa que como ya comenté antes, ésta cara está terminada.
Para esta tarea utilizo un mini cepillo, tambien fabricado por mi, que me permite trabajar con comodidad y confianza.

Terminado esto, paso a cortar el hueco de la boca. Esto se hace con un compás que tiene en lugar de una mina de lapiz, una cuchilla afilada.

Y se hacen muchas pasadas hasta que se corte por completo toda la circunferencia del hueco.

Bueno ahora voy a encolar las varillas internas llamadas “espinetas”, en forma de abanico, al estilo Torres. Van a ser 9 en total; 7 en abanico y 2 cruzadas. Son de Pino Abeto, como la tapa.
En la foto se puede ver la distribución dibujada sobre la tapa.

Todas las espinetas tienen 5mm de espesor y 5mm de alto.
El largo es diferente para cada una.
La que va en el medio es de 220mm
Las que le siguen hacia la derecha e izquierda son de 180mm, 160mm y 140mm.
Las dos mas pequeñas que van cruzadas miden 95mm cada una.
Estas medidas dependen de cada constructor.
Todas tienen que tener la veta radial.
También he dibujado la posición del puente, ya que me sirve de guía para ubicar las espinetas, ya que una de las funciones que cumplen es reforzar esa zona. La otra función es la de distribuir las vibraciones por la tapa.
A la tapa se le suele dar un poco de curvatura que se logra a la fuerza utilizando una “camilla”, esta camilla se coloca debajo de la tapa y se encolan las espinetas con presión, y de esta forma se amolda todo a la curva de la camilla.
En la imagen se puede ver la curvatura de dicha camilla.

Esta curvatura esta dada por una circunferencia de radio 6000mm.
Muchos luthiers dibujan en Autocad una circunferencia con ese radio, y luego cortan un trozo que al imprimirlo les sirve como molde para trasladar esa curva a la camilla.
Yo lo he hecho a ojo, seguramente mi método será criticado por algunos pero la verdad es que me gusta guiarme algunas veces por sensaciones y no por medidas exactas.
Poniendo una regla se puede medir una luz de 4mm, que es lo que aproximadamente debería medir si se utiliza el radio 6000mm.
A mi me ha gustado la curva que quedo.

Ahora se pueden ver las espinetas encoladas.

Mientras esperaba que pasen las horas y se seque bien la cola, fui preparando las barras armónicas y 2 refuerzos que se encolan al costado de la boca porque en ese sector, la tapa queda muy frágil.
Yo uso las barras armónicas con un espesor de 7mm y altura de 20mm.
Estas barras deben tener la veta radial. Como también los refuerzos. Y todo esto también debe ser de Pino Abeto.

Las espinetas encoladas y las barras armónicas y refuerzos de boca esperando.

Antes de encolar las barras y refuerzos he redondeado las espinetas y les pase un poco de lija.

En la siguiente foto se puede ver el encolado. El sector de las barras es plano.

Una vez encoladas las barras, las he rebajado para darle una mejor terminacion y quitarle un poco de peso. Le saqué 1mm de cada pared y la altura quedo en 19mm.

Despues de pasarle varias veces lija a todo, ha quedado terminada la tapa.

Construcción de Guitarra Clasica (Mango)

2008-02-23T09:00:00.000-08:00

Lo ideal para la construcción del mango es utilizar alguna madera que sea resistente, estable y liviana. En esta guitarra voy a utilizar Cedro Boliviano que reune las tres caracteristicas anteriormente mensionadas.

Partiendo de un taco del cual puedo sacar dos mangos (como se ve en la imagen), comence con hacer los planos en los cuatro lados y escuadrarlo, para luego poder cortar.

Lo ideal es la veta radial y que se mantenga en el largo. Ver imagen.

Los primeros cortes.

Después de cortarlo traze una linea central en la cara en donde va a ir el diapasón y marque con exactitud la posición de la cejilla y del traste 12. Luego me aproxime un poco a las lineas dándole forma.

Luego debo acerca el ancho del mango, en este caso voy a utilizar 50mm en la cejilla y 60mm en el traste 12. Esta medida varia según el gusto del músico.

Me acerco a la linea dejando un poco de margen.

Ahora en la parte del taco debo dejarlo en perfecta escuadra.

Una vez terminado esto me puse a rebajar la paleta.

Debe llegar hasta la linea que marca el comienzo de la cejilla.

Ahora marco una línea a escuadra en los costados a la altura del traste 12, para hacer un corte en donde van a ir incrustadas las fajas o aros de la guitarra.

Con mucho cuidado de no pasarme hice el corte donde van a ir las fajas.

este corte todavía no toca la línea porque mas adelante lo voy a tener que agrandar lo suficiente hasta que entre la faja, y en ese momento lo voy a agrandar hacia la línea para que quede lo mas justo posible.

Después de esto le di una forma un poco redondeada a la parte del taco que queda adentro de la guitarra y rebaje un poco la parte del taco que queda afuera.

Ahora seguiré con la paleta.

A la paleta se le suele pegar 1 chapa de madera de 1.5mm o 2mm de espesor para darle resistencia. Y tambien se le pueden pegar varias chapas de menos de 1mm a modo de decorado.

Yo en este caso he elegido pegarle 1 chapa de alguna madera blanca, una de cedro y por ultimo la chapa que sirve de refuerzo que va a ser de nogal.

Encoladas ya las tres maderas, antes mensionadas, a la paleta lo que siguió fué dibujar la forma. LLegar a la misma y luego hacer los canales de los clavijeros.

Ahora, una vez lograda la forma definitiva y terminados los canales, sigo por darle el espesor a la paleta, que va a ser de 19mm.

Por último quedaría hacer los agujeros para los pernos de los clavijeros, pero como todavía no me decido por que modelo utilizar, lo voy a dejar para mas adelante.

Y con esto esta finalizada la construcción del mango, ya que el redondeo de la parte en donde se apoya el pulgar se le da al final; cuando la guitarra ya esta armada.

Planos para descargar

2008-01-19T15:43:00.000-08:00

Aquí pueden descargar algunos planos de guitarras y bajos eléctricos. También hay metodos e información importante para la construcción.

Planos

Gibson Les Paul, formato PDF: http://www.mediafire.com/?7vmkjyydtxy
Acustica Gibson, formato PDF: http://www.mediafire.com/?4nwtpza0tzt
Ibanez Jem, medidas del cuerpo, formato JPG: http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=1fptz2osrkb&thumb=4
PRS, medidas en formato JPG: http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=7yjgzyn2vys&thumb=4
Telecaster, formato JPG: http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=9emlyxrnmh0&thumb=4
Fender Stratocaster, archivo RAR: http://www.mediafire.com/?eoewuxyzlxd

Más planos e información útil para la construcción de guitarras

Explorer (782Kb)
Fender Jaguar (2.09Mb)
Flying V (746Kb)
Ibanez Jem y RG (2.21Mb)
Les Paul (39.75Mb)
Parker Fly (18.1Kb)
SG (1.71Mb)

Toda la información ha sido adquirida a travez de foros y diversos sitios de la web.

Servicios

2008-01-15T11:21:00.000-08:00

Servicios de reparación mas frecuentes

Calibración puente fijo o tremolo
Calibración de puente Floyd Rose
Cambiar Cejilla de Plastico
Fabricar y adaptar Cejilla de Hueso o Bronce
Reparación de Rajaduras en guitarra clasica
Cambio de diapasón
Reentrastados
Cambio de ubicación de trastes
Cambio de Microfonos

Consulte por mas servicios.

Presupuestos sin cargo.

Ver reparaciones realizadas

Construcción de Violín 2(Mango)

2008-01-12T17:40:00.000-08:00

Construcción del Mango

Lo primero que hice fue escuadrar el bloque de arce para el mango.
Luego tuve que hacer la plantilla con la forma del mango y trazarlo en la madera para poder comenzar a darle forma.

Corte a groso modo de la forma del mango

Aproximandome a la linea

Luego de utilizar formon, gubia, cepillos, limas, escofinas, sierras, etc. por fin se llegó a la linea.

Luego de marcar la forma del mango de arriba y abajo, comienzo a trabajar la parte del clavijero para luego poder seguir con el rulo.

Una vez que lista la parte del clavijero, doy comienzo a el primer tramo del rulo.

Sigo la hasta completar la vuelta.

Ahora se profundiza toda la vuelta.

Terminado esto, debo seguir con el canal del clavijero. Lo que yo utilizo es hacer agujeros con un taladro para facilitar la tarea y luego lo termino con formón.

Proximamente publicare mas fotos sobre la construccion del mango

Contrucción de un Violín 1(Maderas)

2008-01-12T10:27:00.001-08:00

En este espacio voy a ir publicando fotos sobre la construcción de un violín 4/4.

Empecemos por la madera.

Arce flameado para el fondo

Arce flameado para el mango.

Pino Abeto Alemán para la tapa.

Fajas de Arce Flameado.

Ebano de excelente calidad para la tastiera